1月15日至19日為期五天的 2021米蘭秋冬男裝週，因疫情影響，有不少品牌改為線上發表，零售與觀眾都在逐漸適應螢幕中的時裝世界，時尚品牌也在數位表現上加大籌碼。而設計師們意識到在此一特殊時刻，人們對舒適性存有獨特需求，因此讓輕鬆舒適的繭狀系列、充滿輕鬆感的針織衫和解構的訂製西裝、寬大和隨興的輪廓成為設計主導。在疫情期間，寬鬆外套在本季繼續引領潮流，色彩絢麗的大衣喚起了人們對未來的樂觀期待，微型手袋更成為本次米蘭男裝週的目光焦點。

FENDI

不只鮮明對比和奢華工藝 塗鴉視效更吸睛

在此之前，Fendi早已與包括英國藝術家John Booth、@HeyReilly和Sue Tilley等多位極具創意的藝術家展開過合作，這也是當下時尚行業中奢侈品牌極力拓展的創意行銷邊界。但依然值得一提的是，在這次秋冬男裝系列中，倫敦地下文化界的標誌性人物、跨界藝術家兼表演者Noel Fielding為Fendi創作了一系列迷幻風格的藝術作品，將品牌logo抽象化，融入色彩繽紛的意識流塗鴉藝術中。

Noel Fielding是英國的喜劇演員、主持人、音樂家、作家和藝術家，他的繪畫作品以抽象幽默著稱。創意總監Silvia Venturini Fendi這樣評價他：「他是一個多才多藝的人：寫作、喜劇、音樂和藝術。我認為，這是今天我們所有人都必須做的，以改變我們自己的面貌。」

而這對於自1925年在羅馬創立品牌的Fendi來說，一方面是藝術家創作基因中地下文化的引入、一方面是凸顯玩心和張力的戲謔性，在現今這樣一個時間點，都讓奢侈品牌的年輕化面臨著一個值得思考的問題——奢侈品究竟如何平衡傳統與當代。

就像為本次秋冬男裝秀創作秀場音樂的義大利電子音樂人Alessio Natalizia這樣形容：「這首歌很情緒化，但又具有強烈的樂觀精神，就像一首宣發情緒的漫長舞曲。」當新冠疫情給全世界不斷帶來不確定和未知時，我們該如何在不確定中尋找一些確定或樂觀？如這首背景音樂的名字《What Is Normal Today ft. Silvia》所隱喻的一樣，也像這場時裝秀用彩色的霓虹燈條，把孤寂的地下通道變為五光十色的狂歡樂園。

Fendi樂觀情懷下的戲謔玩味，也在呼應著超現實時代中相互扶持、共同關懷的重要意義。而近兩年品牌所面臨的不只有時尚行業共同的考驗。自2019年初，與Fendi簽訂終身合約的創意總監Karl Lagerfeld去世、創始人孫女Silvia Venturini Fendi接任；再到2020年Kim Jones出任品牌藝術總監、負責女士高級訂製、成衣及皮草系列，可以看出Fendi正積極尋求面對內外局勢不穩定的情況下，呈現全新樣貌。

首先帶有樸實色彩但不失造型感、功能性的雙面工裝和寬鬆外套，凸顯著男性紳士但不失浪漫色彩的氣質。「袖套」式圍領毛衣，也以針織細節拓寬了男裝的設計思路，更增添不少男裝美感和穿著習慣的可能性。而那些形態飽滿、色彩明快的填充外套，似乎為男性穿著者帶來了一種年輕態的無所畏懼。連同著豐富的絎縫元素、如同柔軟的繭殼一樣包裹著身體，像一種樂觀的暗示、也像一種安慰。本次男裝配飾系列，也透過不同風格造型的皮具手袋，豐富並滿足了男性各種場合，包括旅行到日常的各種著裝場合。比如造型如同迷你旅行箱的背包和斜挎手包，皮質包身飾有雙F印花壓印條紋。眾多大小各異的新包款，從容量充盈的小挎包到配有掛繩的卡包，Peekaboo手袋和一款粒紋小牛皮的FF包扣手提袋則繪有Noel Fielding的塗鴉作品。

「What Is Normal Today ft. Silvia」，在時尚行業乃至眾多消費領域正積極在動盪中尋找新常態時，潮流的流動性、未知以及不確定，或許本身就預料了一種新的常態。

PRADA

異材質夢境 雙設計師的親密對話

作為米蘭時裝週最引人注目的焦點之一，Raf Simons和Miuccia Prada於1月17日帶來了他們共同打造的首個Prada男裝系列。

以Possible Feelings（感官可能）為概念主題的2021秋冬男裝秀場，表達了兩位設計師對人與人、人與衣之間親密接觸以及激發情感思緒的真實願景。 Miuccia Prada與Raf Simons聯合創作的Prada 2021秋冬男裝系列，始於對重聚的期盼、對交流的希冀——個體為萬物之源：人類身體，及其自由。

「你的穿著便是你向世界展示自己的方式，尤在今日，當人們的交流短暫而快速，時尚便是立即的語言。」觸感和色彩是Prada 2021秋冬男裝系列的兩個主要元素，加上由荷蘭建築師 Rem Koolhaas以及Amo打造的秋冬男裝秀場空間，從光滑的大理石、樹脂，到石膏與人造毛皮，再到各式各樣的幾何圖案，用不同的材料和醒目的色彩作為秀場背景，集合著如此豐富設計項目的建築令此次男裝秀的主題氛圍得到很好的塑造，何嘗不是兩位設計師對真實觸感的一種探索。

至於感官這個關鍵詞，Raf Simons與Miuccia Prada還衍生出一系列其他貼身設計，無論是Polo衫、高領，還是連體衣都在秀場Look上擁有十足的戲份。

比如對觸覺和質感的渴望，造就了豐盈的表面紋理與織物觸感，幾何圖案提花針織和皮革面料邂逅尼龍、圈絨花呢和經典細條紋羊毛呢，輔以傳統和新穎配色，闡釋感官刺激概念。而象徵著 Raf Simons標誌性風格的單品莫過於視覺衝擊力極強的飛行員夾克，色澤亮眼的長款大衣以及內襯提花的外套，在過往的 Raf Simons秀場中其實都能看到對應的成衣。

緊身衣褲若隱若現，彰顯身材，同時掩飾形體。它們或可單獨穿著，或內搭於正裝和外套，象徵保護與袒露，亦喻示天真和世故、親密和疏遠、青春和成熟，後者映現時光與生命的流逝；另一面，精簡工藝著重於凸顯身體，塑造簡約廓形，不流於俗套。單排扣和雙排扣大衣勾勒直筒線條、飛行員夾克寬鬆有型、皮革和圈絨服裝配以幾何提花襯裡，感性流露——營造穿著者獨享之感。配色和圖案極具視覺衝擊力，映襯迷人觸感。

延續了Prada女裝大秀的直播互動環節，Raf Simons與Miuccia Prada在本次線上走秀後，依舊透過視頻對話的方式與來自世界各地的學生展開交流。當被問到時裝設計在當下越發缺乏安全感的社會下，會變得更為保守還是更加大膽的時候，Miuccia Prada表示這關乎到服裝整體的意義，它能表達你在力量、叛逆、性別等各層面的想法，而我們穿著服裝的原因正是為了更好地表達自己的態度與個性，好比如身處疫情的各位，服裝可能就代表著舒適感帶來的慰藉。

Raf Simons則表示此次大秀涉及到科技的各個方面，與人類的感受，全球的現狀相互聯繫。身處在科技反面的我們，因為感性產生了無數情緒，這也正是本季主題 Possible Feelings的其中一種詮釋。

本次秀場空間上的裝置材料，更將於秀後回收利用，除了在全球各使用裝置藝術和快閃店之中，最終將贈予米蘭可持續發展的循環經濟機構Meta之生態項目，同時攜手La Réservedes Arts協會合作，此協會致力於回收時裝秀佈景及材料，供文化領域之專業人士及學生使用，以達品牌綠色時尚的友好願景。

TEXT：Tricky Chang

PHOTO：Ermenegildo Zegna、Fendi、Moschino、Prada、Tod’s