大約1997年後出生的Z世代逐漸成為消費市場的主要客群，這群在網路世界中長大的年輕人看似不好取悅，卻是「最注重內容與質感」的世代。他們更懂得自己要什麼，尊重內心想法，不輕易被權威所影響。在這樣的價值觀引領下，傳統製錶品牌所強調的歷史與名氣，未必能讓新世代消費者產生共鳴，反而是像MB & F和Richard Mille等不討好大眾反以本位為主的小眾獨立品牌迅速竄起。只要持續深化自我特色，再小眾的生意也能找到知音，本文所介紹的五個新興品牌正以這邏輯，依循自我堅持，默默地撼動主流世界中的巨人。
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Bernhard Lederer
來自德國的Bernhard Lederer在孩提時代繼承了一枚祖父的懷錶，由於深怕玩壞那枚懷錶，Bernhard Lederer自己去圖書館借了一本講解擒縱裝置的書回家鑽研。高中還沒畢業，Bernhard Lederer就輟學到一間鐘錶博物館當學徒，學著修復館藏的古董鐘錶。當他做出個人的第一件作品時，機芯中就已經搭載著他自創的創新擒縱，甚至還得到當代製錶教父George Daniels的讚賞。
以個人名義創立品牌後，Bernhard Lederer不改初衷，依舊將研發重心放在擒縱裝置。2021年Central Impulse Chronometer，其中搭載改良自George Daniels雙輪擒縱的Central Impulse Escapement。採用兩組發條與輪系，但又共用同一枚擺輪，還外加十秒恆定動力，不僅取得更穩定的走時頻率，發條扭力輸出也更平均，獲得法國貝桑松天文台及C.O.S.C.瑞士官方天文台認證，就是對其精準度的最大肯定，並獲得GPHG日內瓦鐘錶大賞創新結構獎。
取得兩大天文台認證還無法滿足Bernhard Lederer，2024年又再發表Triple Certified Observatory Chronometer。其中的9012-COC手上鍊機芯在取得C.O.S.C.瑞士官方天文台認證後，再送到法國貝桑松、德國格拉蘇蒂和瑞士日內瓦等三地的天文台進行測試，並且全數以最高標準通過。佩戴在手腕上的腕錶，精確度卻足以媲美安置在桌上的航海鐘，讓GPHG評審委員甚至特別為Bernhard Lederer設立了傑出天文台時計獎。
當今獨立製錶界，有人主打設計，有人強調打磨，Bernhard Lederer卻像個異類專心研發不容易被人理解的擒縱裝置。這也是為什麼重度藏家在談到Bernhard Lederer時總帶著崇敬，而擁有Bernhard Lederer的作品對藏家而言更像是掌握了與製錶精髓連結的金鑰。
Gérald Charles
講到現代製錶的設計鬼才Gérald Genta，多數人都是因為愛彼的皇家橡樹或百達翡麗Nautilus而認識他。但若是仔細去回溯Gérald Genta職業生涯，會發現其實他始終在找尋屬於自己的舞台。即便在1969年成立個人品牌，後來還是因為創作受限而賣掉。直到2000年，Gérald Genta才在以自己的middle name再創Gérald Charles。
當時的Gérald Genta已沒有多餘心力經營品牌，因此將營運交給合作多年的Ziviani家族負責，自己則專心在幕後繼續調整真正「Genta」作品該有的樣貌，2005年問世的Maestro便是Gérald Genta在那11年時光中持續修正的最終答案，錶殼輪廓源自17世紀建築師Francesco Borromini的羅馬巴洛克風格，透過曲線與複雜的動態線條帶出光線變化，並在錶殼最下方留下一道弧線，畫龍點睛般巧妙地帶出視覺重心。Maestro推出後很長一段時間，Gérald Charles是以為小眾的高端藏家製作客製化腕錶，直到Ziviani家族第二代接手才開始轉型為量產，陸續以Maestro的殼形為基礎推出超薄和計時等新款式。
Maestro錶殼線條複雜，而Maestro 9.0 Roman Tourbillon更可說是全系列中最費工的作品。鈦金屬錶圈特別經過先進電鍍處理，不僅泛著一層藍光，還加強耐磨損能力。面盤紋路是以小錘子在18K玫瑰金上點鑿而成，這項技術只能以手工完成，且極度仰賴工匠經驗才能開鑿出看似雜亂卻紋理清晰的效果，堪稱每一只皆獨一無二。Maestro被藏家視為大師Gérald Genta想對製錶世界說的「真心話」，而Maestro 9.0 Roman Tourbillon則以強烈表現手法讓這最後的真心話被更多人聽到。
Otsuka Lotêc
想要知道近年哪個品牌攀上市場大眾的心水枝頭，GPHG日內瓦鐘錶大賞肯定是最佳參考指南。由日本職人Jiro Katayama片山次朗一手打造的Otsuka Lotêc(大塚ローテック) 2024年獲頒最佳挑戰獎後，立刻在重度玩家圈內成了熱門關鍵字。定價44萬日幣的No. 6在二手交易平台叫價動輒六、七萬美金，去年底的Phillips拍賣更拍出46.9萬港幣的成交價。
片山次朗原本不是製錶師，而是個汽車設計師。直到某天熱愛機械的他在網路上標了一組車床，這才透過網路影片自學製錶。在汽車設計的工作背景加持下，Otsuka Lotêc每一款作品皆洋溢濃重工業風，隨處可見外露鋼板、鉚釘和啞光拉絲打磨等元素。由於原先是一人工作室，Otsuka Lotêc年產量僅40只，在奪下GPHG聲名大噪後擴增產能，製今年產也還不到200只。而且不做外銷，收件地址只能在日本國內，入手難度大增，行情自然水漲船高。
今年九月Otsuka Lotêc發表了品牌旗下最複雜的錶款No. 9。結合自鳴、陀飛輪、跳時與逆跳分鐘等多項功能，其手上鍊機芯Cal. SSGT耗時九年研發。片山次朗表示，No. 9的設計概念是在藍寶石水晶鏡面下讓每個零件都散發出工業機械感覺。因此No. 9連自鳴的聲音也充滿工業感，每到整點音鎚便會敲擊面盤左側那條迂迴的管路形音簧，音質和常見的三問報時截然不同，更像是在工廠會聽到的放飯及下班鐘聲。此外，面盤右側的儲能顯示也獨樹一幟，在「Power」字樣下有一個伸縮小桿，發條動力越少就越往回縮，更添原始機械氛圍。
Renaud Tixier
熟悉Audemars Piguet愛彼的錶迷，肯定對Renaud et Papi這個名字不陌生。在自製機芯還不盛行的90年代， Renaud et Papi為愛彼、IWC及Richard Mille催生了多款膾炙人口的複雜功能腕錶。而Renaud Tixier的創辦人Dominique Renaud正是Renaud et Papi中那個大名鼎鼎的Renaud。離開Renaud et Papi後，Dominique Renaud在2016年遇到新銳製錶師Julien Tixie，兩人合作開發出世上最小的萬年曆錶款Tempus Fugit，更在2022年聯手打造Secular Perpetual Calendar萬年曆腕錶參與Only Watch慈善拍賣。翌年，Dominique Renaud及Julien Tixie聯名推出全新品牌Renaud Tixier。Renaud Tixier計畫用七個不同的錶款，每一款錶搭載至少一種創新設計來提升既有的傳統製錶機制或功能。
對這樣充滿野心的計畫，Renaud Tixier取材上帝七日創世的寓意，以星期為錶款命名，首款作品「Monday」即針對為微型自動盤做出改良。微型自動盤是為了超薄腕錶而生，將自動盤縮小整合在機芯夾板上，便可以減少厚度。但縮小後的自動盤重量不夠，上鍊效率自然下降。Renaud Tixier為此研發出inertia wheel連結微型自動盤的軸心與上鍊機制，盡可能將配戴者手腕的動作轉化為動力，而在inertia wheel中心則安裝一枚漩渦形彈簧，用以吸收手腕動作所帶來的衝擊。這個機制的目的是更有效地捕捉配戴者手腕動作，動力的來源提高，上鍊效率也會增加。除了創新外，Monday還傳承著傳統工藝。發條盒表面先經過手工雕琢，再填入紫色琺瑯，為冷冰冰的機械機芯添上一分鮮活的生命力，在技術與美學間取得完美平衡。
Behrens
2012年在中國深圳創立，Behrens從一開始就不打算走傳統路線。主打前衛與原創性，Behrens每一款錶皆充滿未來感。經過六年時間，Behrens才終於在2018年推出第一款作品Star Trek，接下來的Interstellar Travel和Astronomer靈感分別源自太空艦隊和衛星，獨創的時間顯示方式開始讓資深藏家注意到這個品牌。到了2020年，Rotary和Infinitely Apolar更雙雙入選GPGH日內瓦鐘錶大賞最佳創新挑戰獎。如果這還不足以為Behrens背書，那麼來自兩位當代獨立製錶大師的肯定將讓你對中國製錶徹底改觀。
第一位在俄羅斯打造出陀飛輪的Konstantin Chaykin，在2017年以Joker腕錶成為重度玩家必收的經典。沒想到2022年，Konstantin Chaykin居然願意用Joker與Behrens聯名。到了今年更不得了，Ace of Hearts直接讓Behrens動手大改Joker的原始設計，不只錶殼改作不規則方形，還大膽以鏤空造型呈現。時針盤和分針盤象徵眼睛，擺輪則在大笑的嘴形中若隱若現。整體通透的造型仰賴頂尖技術，將原本弧形排列的輪系整合為垂直排列，才能一路從額頭到嘴巴隱藏在面盤下。
Ace of Hearts發表沒多久，Behrens又緊接著推出與Vianney Halter合作開發的KWH。Vianney Halter素有老頑童之稱，作品大量引用太空元素，充滿原創性的風格和Behrens不謀而合。KWH面盤邊緣的鏈條有一排明顯比較粗的圓點，隨著鏈條移動以圓點標示出小時，面盤右側則結合Vianney Halter的標誌性滾筒分鐘顯示，另一側還有動力儲存與晝夜顯示。翻至錶背還有月相盤及日期顯示，更棒的是這兩項資訊都可透過錶殼上方的按鈕快調，比傳統腕錶更先進方便。機械創意與實用相輔相成，Behrens以一步一步在高端製錶站穩腳步。
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Editor// Angie
Text// Gawaine
