日前，由英國模特Kate Moss為Saint Laurent吸菸裝2020和Ermanono Scervino 2020年春夏時裝系列演繹的廣告大片相繼出爐。在為Saint Laurent拍攝的大片中，Kate Moss一身亮片西裝，扭頭帶風，眼神凌厲，不怒自威。

（圖／SAINT LAURENT臉書粉專）

 

而在為Ermanno Scervino拍攝的大片中，Kate Moss身著皮革連體衣，少了一絲凌厲，多了一絲慵懶。

 

（圖／Ermanno Scervino臉書粉專）

 

縱橫時尚界20餘載，Kate Moss拍起大片來得心應手，其影響力更是無遠弗屆，大家都知道她是一個酷女孩，敢於挑戰規則——不過，正如千里馬需要伯樂一樣，若非碰上Melanie Ward，Kate Moss的潛力恐怕也難以爆發。

與Kate Moss一樣，Melanie Ward在過去20年裡以其開拓的視野和非凡的才華影響了時尚界，至今仍左右潮流的走向：她在20世紀90年代發掘Kate Moss，隨後掀起「垃圾搖滾運動」，推動極簡主義風格，2008年被《Surface》評為當年的「時尚和風格偶像」……如今，她受Kim Jones之邀為Dior男裝操刀造型。

「我真的經歷了一切。」Melanie Ward說，「我做過創意總監，做過繆斯，做過造型師，但我覺得我對風格比對潮流更感興趣，因為潮流轉瞬即逝——如果你回顧潮流就會發現——我的意思是，我覺得它們不會持久。」

 

天生反骨：我從13歲起就是一個Vintage Whore

Melanie Ward 出生於英國。跟大多數女孩兒一樣，她從小就愛打扮自己，加上有一個經常動手做衣服的媽媽，時尚就像一股快樂的空氣，瀰漫在這個家庭中。進入青春期，她從自己姑姑那兒得到一台縫紉機，把它放在家裡的廚房。每天晚上從學校回來之後，她馬上抓緊時間做作業，一寫完作業就開始做衣服。

Melanie Ward（圖／models.）

 

「我經常做衣服。在那個時候的英國，人們會在舊貨市場買衣服，那裡就像古著店，大家根據自己的風格來訂制。」Melanie Ward說，「我從13歲起就是一個Vintage Whore了。」

然而，這樣的自由空氣在學校裡卻蕩然無存：在成年之前，Melanie Ward一直被修女教育。嚴守清規戒律的修女在她眼中無疑是某種陳舊制度的象徵，她的叛逆之心由此激發，打破制度、張揚個性成為她最想做的事情。

正巧當時龐克風潮流行起來，在那個自由表達與自主創新的時代，Melanie Ward成為一個十足的龐克青年：對於她來說，服飾早已超越遮羞蔽體的功能，而是承載精神世界的畫布——破洞T恤如此，黑色皮夾克亦如此，都是她最具辨識度的標誌。

Melanie Ward的行事作風也相當龐克，她從不提前規劃，全聽憑直覺：在倫敦大學拿到政治和語言學位之後，她沒有選擇在專業上繼續深造，而是跑去中央聖馬汀藝術與設計學院學習一年，在此期間，她設計的時裝系列獲評「最佳日間著裝獎」。

至於她闖入時尚界，則更是一次偶然：在一次聚會上，她遇到一個陌生人，那個人很喜歡她的著裝，於是給了她一份造型師的工作，還提出支付她300英鎊作為報酬——這對於一個學生來說是一筆巨款，更重要的是，這讓她發現自己這麼多年近乎叛逆的執著並非沒有意義！

 

邋遢時光：我們真正想做的就是實驗

20世紀80年代末、90年代初，Melanie Ward與她的攝影師朋友們如David Sims、Corinne Day、Nigel Shafran、Glen Luchford 和Donald Christie等合作，以造型師的身份參與《iD》《The Face》等時尚雜誌的大片拍攝工作，掀起了一場轟轟烈烈的「垃圾搖滾運動」，正式進入時尚界。

什麼是「垃圾搖滾」？這是一種具有革命性和挑戰性的審美觀，代表一種不尊重現狀的態度。說得更加具體一點兒，推崇「垃圾搖滾風格」的年輕人愛穿破洞牛仔褲、挑了線的毛衣和皺巴巴的法蘭絨襯衫，將各種二手衣物胡亂搭配，看起來就像乞丐，對主流時尚漠不關心，以這種方式表達對消費主義的不滿。

當時的主流模特如Linda Evangelista、Cindy Crawford、Claudia Schiffer等猶如天選之子，擁有天使的面孔和魔鬼的身材，與這種風格大相徑庭。獨具慧眼的Melanie Ward另闢蹊徑，找到Kate Moss——這位英國模特瘦骨嶙峋，形同「紙片人」，臉上還佈滿雀斑，生命力與頹廢感並存，具有一種「病態美」。

在1990年7月發行的《The Face》雜誌上，年僅15歲的Kate Moss令人過目不忘，由此開啟自己的模特生涯，其造型正是由Melanie Ward 操刀。

這組照片在英國一個傳統的海濱度假勝地Camber Sands上拍攝，照片原始逼真的質感令人震驚——由於預算有限，Kate Moss身上的服飾並非全來自於設計師的Showroom，有的是Melanie Ward花了很多時間從跳蚤市場上淘來的，有的甚至是她自己動手改造和訂制的，未經熨燙，一點兒也不精緻，甚至有些粗糙，相當生活化。

（圖／THE FACE）

在鏡頭面前，Kate Moss略施粉黛，雀斑若隱若現，頭髮凌亂，她穿著勃肯鞋在沙灘上奔跑、大笑，顯然與《Vogue》雜誌上那些光彩照人的超模們來自兩個世界，「垃圾搖滾風格」從此席捲世界。

「那時候我們沒有錢，沒有職業抱負，沒有賺錢或者成名的想法……我們真正想做的就是實驗，享受樂趣，還有創造。」回憶起那段時光，Melanie Ward說，「那是一段非常有創造力的時期，而諷刺的是，當時我們連吃飯都成問題。」

 

極簡歲月：我不是一個極簡主義者

 

Helmut Lang 2002 春夏系列大片（圖／IG@themelanieward）

 

1992年，在巴黎花神咖啡館，Melanie Ward遇到了她職業生涯中最重要的一個人——Helmut Lang，這位奧地利設計師擅長使用非常規面料打造簡潔前衛的外觀。他對Melanie Ward一見如故，十分欣賞她身上那種酷勁十足的英國街頭女孩氣質，尤其喜歡她對於主流時尚並不熱衷的疏離姿態，於是盛情邀請她擔任自己品牌的創意助理，兩人自此開始長達13年的合作。

「我從來沒有遇到過和我品味如此相似的人。」Melanie Ward說，「大家以前叫我女海爾姆特，我們倆喜歡帶一點兒粗糙感覺的東西。」日後，在Helmut Lang 的時裝發布會上，人們看到許多黑白兩色的日常衣物，以及閃爍著金屬光澤的上衣、融入綁帶元素的夾克和在黑暗中閃閃發光的長褲等單品，奢華與廉價並列，簡單的成衣也具有前衛感——毫無疑問，作為Helmut Lang的長期合作夥伴，Melanie Ward功不可沒。

20世紀90年代，極簡主義聲浪漸大，具有代表性的品牌除了Helmut Lang，還有Calvin Klein和Jil Sander，Melanie Ward也常常參與這兩個品牌的廣告大片拍攝工作。不過到1998年，她就只與Helmut Lang獨家合作了，據說此舉還引起了Calvin Klein和Jil Sander的強烈不滿！

當時，Melanie Ward 為Jil Sander 打造的極簡風格廣告大片還吸引了美國版《Harper’s Bazaar》雜誌的英國裔編輯Liz Tilberis 的目光。Liz Tilberis勸Melanie Ward前來美國開展事業，Melanie Ward自由慣了，猶豫不決，Liz Tilberis竟破天荒地說：「不用你坐班，你只要參與大片創作，跟我一起看秀，開車四處轉轉就行！」

就這樣，Melanie Ward 成為美國版《Harper’s Bazaar》的高級時裝編輯，在這本主流出版物中創造了許多最具感召力和創造性的新形象。比如，在1997年5月《Harper’s Bazaar》中有一組名為「White Noise」的大片，Melanie Ward 給模特換上白裙，模特跳躍、撕扯、對抗，將極簡主義風格時裝的力量感體現得淋漓盡致。

有趣的是，儘管極大地推動了極簡主義風格，Melanie Ward卻不認為自己是一個極簡主義者，在接受《The Cut》雜誌專訪時更是直言不諱：「有人對我說：『我不認為你是一個極簡主義者』，對此我完全同意……我喜歡質疑事物，我想知道怎樣才能更好、更現代……我絕對是一個現代主義者。」

 

繽紛當下：我對風格比對潮流更感興趣

 

Kim Jones（圖／IG@mrkimjones）

2018年，原Louis Vuitton男裝創意總監Kim Jones出任Dior男裝創意總監。正當人們紛紛猜測他會給Dior男裝帶來怎樣的未來時，這位1973年出生於英國倫敦的設計師宣布與Melanie Ward合作。

同為英國人，Kim Jones與Melanie Ward的淵源自他少年時就結下了：在他14歲那年，姐姐Nadia送給他整整一年的《iD》雜誌——那正是Melanie Ward頻繁參與《iD》封面故事創作的年頭——這些雜誌激發了他對於時尚的興趣，後來在接受《The Guardian》採訪時他興奮地說：「我喜歡看時尚雜誌裡刊登的人物，他們酷極了！ 」

「我希望Dior成為當代高級時裝。」選擇與Melanie Ward合作，Kim Jones顯然是看中了她過去近20年裡對時尚的思考和遠見：積極擁抱如Supreme之類的潮牌，把街頭時尚代入高奢領域，用非傳統技術對面料剪裁進行重新定義……Kim Jones的這些做法，從本質上說，跟Melanie Ward當年在Helmut Lang所做的不是如出一轍嗎？

Dior Men 2020 S/S（圖／DIOR官網）

 

在Dior Men 2020年春夏系列的秀場上，西裝在顏色上繽紛絢爛，在剪裁上細節動人，而在造型和搭配上也充滿巧思，比如模特胸前別著一枚鈴蘭胸針，那正是對品牌創始人Christian Dior永恆風格的致敬，表明Dior男裝可以通過再現過去的優雅來向前發展、構建未來。

 

造型之外：我對時裝有一種不敬

2010 年春天，Melanie Ward 還推出過自己的女裝系列Blouson Noir，綁帶設計貫穿這個系列始終，除了裝飾作用，還具有拆分功能，讓穿著者能夠改變衣服的比例，自由搭配，這個系列完全體現了她的美學主張。

「我對時裝有一種不敬。我不怕把衣服切開……即使是有細節的衣服，我也希望讓女人穿起來很容易。」同年，《Interview》雜誌安排Calvin Klein和Melanie Ward對談，面對自己的老朋友，Melanie Ward敞開心扉，「我認為有趣的是，我在很大程度上是在體制之外的，我從外部對體制內部產生了影響。」

正如Melanie Ward所說，她一開始是時尚界的攪局者，而如今，從某種程度上說，她已成為規則制定者，對時尚文化的參與和塑造程度遠遠超過她的形象塑造工作——在她的巧手之下，街頭青年美學不斷重塑，主導一個時代的視覺景觀。

無論人們給她貼上什麼標籤，那都無關緊要，因為她一直走在潮流前面。

本文經授權轉載自微信公眾號FASHIONOMY時尚界。（原標題：她是Dior 的御用造型師，卻對潮流嗤之以鼻）