// Text：Kevin Hsiao //
相信熟悉鐘錶的老玩家們，對於過去幾年鐘錶市場經歷那起伏跌宕的大型泡沫情境劇，肯定很有感；從 2021到 2023 年的瘋狂到去年的修正回歸，已經被三溫暖洗去層皮的我們，又是怎麼看待今年 Watches and Wonders 的呢？
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假使只單看現場的人潮，你可以說那是熱鬧非凡。攤開瑞士官方數據，1,750 名媒體記者、約 6,000 名零售商參與以及一般公眾日門票銷售還成長約 9%，看似一片歌舞昇平歌照唱馬照跑舞照跳，一切都那麼的好不歡樂，市場好像正在全面復甦？已經凍了好多年的鐘錶市場正在春暖花開？但事實真的是這樣嗎？讓我們把鏡頭拉到場外，讓我們用絕對數字來審視，讓我們試著用更嚴肅的視角來檢驗今年的 Watches and Wonders ，或許你會看到另一個全然不同的現實。
錶賣得更少，但營業額卻變多？
先說一個數字，瑞士鐘錶出口量 2000 年，出口 2970 萬只，金額 93 億瑞士法郎；去年2025 年，出口 1460 萬只，金額 244 億瑞士法郎。數量減半，但價值翻倍？什麼意思？這意味著過去支撐瑞士出口的入門錶款跟中價位錶款正在快速消失，取而代之的是那些集團龍頭品牌，靠著一只只強而有力的「 IP級」錶款不斷墊高成績單上的數字，在今天的瑞士出口中CHF 3000 以上錶款，佔了約 195 億瑞士法郎價值，但數量只有約 187 萬只，而這樣的寡頭結構在今年只會更趨明顯。
中國需求不再是唯一答案
如果要說 2026 年最敏感的市場問題為何，中國市場的降溫是一個怎麼樣也繞不過去的必答題；過去十多年，中國一直是瑞士鐘錶最大的成長來源，但近兩年，情況產生了變化，隨著全球經濟與地緣政治壓力，中國客人的口袋不再像過去那樣可以不停地生出銀子，中國需求的硬著路，掐著這些瑞士人不得不重新思考去做其他市場的生意，如：美國、中東、東南亞等地，尤其是美國市場，過去五年，美國已成為瑞士鐘錶最重要的出口地，沒有之一。
展覽本身正在變成文化事件
再來，這可能要是長期有親身參與錶展的業內人士才會嗅到的微小變化，也是一個極其容易被忽略，被選擇性沒有被報導出的隱藏彩蛋；現在的Watches and Wonders 早就不只是 B2B 展，它正在轉化成一個跟日內瓦這座城市綁在一塊的「文化活動」，它從過去只對特定人士如：媒體、經銷商、VVIP 所開的一場頂奢私人派對，逐漸變為人人可一親芳澤的大眾展覽，而當一個產業展，變成文化事件，它的影響力，就會從產業內走向消費者端。這也是為什麼今天很多品牌，在設計錶時，不只是考慮機械，還會考慮這只錶有沒有故事性。
有意思的是，當你把這些訊號合在一起看時，就會發現 Watches and Wonders 2026的年度關鍵字不是成長，是「重組」。單看錶展本身很成功，人很多，新品很多話題更多，但買錶的人卻靜悄悄地從投機轉向收藏，從單一地區走向全球分散，從話題衝量到逐漸調整成鎖定特定階級客群，所以當你問今年最重要的市場訊號是什麼？那絕對不會是一只錶能辦到的，未來將是一個回不了頭的大方向，除非，有第二個能不斷生出銀子然後什麼都會買單的新興市場。
Watches and Wonders 2026四大趨勢風向
趨勢一：工藝回歸生活化
讓我們先把目光拉回到2012，當時的市場正處於鐘錶歷史上最長一段的多頭，三問、萬年曆、天文功能、甚至多重複雜疊加，一度成為高端品牌最直接也是唯一的競爭方式，到處都是嚇破一眾資深錶迷的先進製程，陀飛輪是家家戶戶必備，白金珍珠母貝滿街都是，那個時候的手錶不是用來戴的，是用來放在拍賣會上打破記錄的；只是到了 2026 年，情況出現了微妙轉變， Hodinkee 與 Wired 都對今年 Watches and Wonders 的觀察發表了重要談話，媒體們一致認為品牌已開始重新強調「可佩戴的複雜功能」（Wearable Complications），過去那種單純的火力展示逐漸退下舞台，誰能更貼近生活更能滿足日常配戴的，誰就能先掌握後疫情時代消費者的購錶味蕾。
最明顯的例子，就是「超薄技術」，這不是什麼了不起的新題目，但在 2026 年，它倒是重新一躍變成焦點，理由出在前文我們談過的：高端消費者正在回歸日常佩戴。例如 Bulgari（寶格麗） 持續強化 Octo Finissimo 系列的超薄定位，而 Piaget（伯爵） 也再次強調其 Altiplano 的技術優勢，根據 Morgan Stanley × LuxeConsult 的年度報告，超薄與高級運動錶，是目前高端市場中最穩定的兩大需求結構，越貴的錶，越要戴得住，當超薄不再只是用來破紀錄時，日常配戴才是最實際的生活需求。
另一個例子是瑞士傳統手工工藝，像是手工雕刻、微型彩繪、琺瑯、寶石鑲嵌等技術，在今年的錶展上其出現頻率尤其明顯增加，像是在 Van Cleef & Arpels 等高端奢侈品牌中，當市場進入理性期，消費者會開始問一個問題：為什麼這只錶值這個價格？而耗時費工的手工工藝，往往就是最直接的答案。
趨勢二：尺寸正在往 36mm 靠攏
過去那個動輒就要跟拳頭一樣大的大錶徑時代，可說是徹徹底底的要跟大夥說再見了，2026 無論集團還是獨立製錶，36mm，這個尺寸（不只女錶，男錶亦是），幾乎在各品牌中同步回歸，逛了一圈你會發現鐘錶圈的審美正在變得克制，理由也是現實的很，根據瑞士鐘錶工業聯合會（FHS）數據顯示，近年中小尺寸腕錶需求，在亞洲與歐洲市場都有穩定成長，尤其是34mm–38mm 區間被視為「跨性別尺寸」，「賣不賣得動」變得越發重要，重要到甚至左右了品牌在商品發售前的設計邏輯；而除了尺寸大小外，復古比例的回歸也是今年錶展一個不能忽視的亮點，我們在多只錶款身上都發現到，傳統的圓形錶殼古典比例跟簡化錶盤硬是比前幾年多出不只一倍。
趨勢三：材質戰爭正在升級
如果說 2000 年代是鋼的時代，那 2026 年，就是多元材質的天下，這一點，在多數品牌中都可以看到，最明顯的例子，就是高級陶瓷，過去陶瓷優點很明顯抗刮、輕量、抗敏，但跟高級似乎還沾不上邊，但現在的陶瓷，可不再只是外觀材料，哪一家能在顏色穩定性、表面處理跟燒結技術取得先機，誰就能搶先向市場宣揚自家的技術力；另一個持續保持話題熱度的是鈦金屬，尤其是在運動錶市場，鈦的密度約為 4.5 g/cm，比不鏽鋼輕了約 42%，這讓大型運動錶款能維持存在感卻不造成手腕負擔，加上高親膚性與溫感，讓鈦具備優異的生物相容性（Hypoallergenic），不會引起金屬過敏，此外，鈦的導熱率較低，冬天配戴時不會有不鏽鋼那種刺骨的冰冷感，體感上也更加溫潤；值得一提的是，鈦金屬與氧氣接觸後，表面會迅速形成一層緻密的二氧化鈦保護膜，這層膜不僅讓它幾乎不生鏽，細微的劃痕有時也會隨著時間與氧氣反應而變得不明顯，這就是許多錶友常說的「自癒機制」。
趨勢四：藍色是新黑色
但要說到真正能決定買家的關鍵要素，光在材料尺寸上下功夫還遠遠不夠，通俗一點說，要想在市場賣出成績賣出口碑，你錶廠能有什麼顏色賣那才是讓口袋沈甸甸的決定性殺招。今年的 Watches and Wonders 如果要找出一個最大公約數，那絕對要屬藍色，藍色 everywhere。深藍、霧藍、金屬藍，你想得到的藍跟想不到的藍都有，幾乎所有品牌，都推出不同版本的藍色錶款；過去藍色錶盤主要依賴電鍍或塗層，但在 2026 年，各大品牌展示了更高階的物理特性控制，像是高抗磨藍色陶瓷，以 Chanel J12 為首，品牌成功克服了藍色陶瓷在燒結過程中的顯色穩定性，要讓陶瓷呈現深邃而不暗沉的「午夜藍」，需要極其精確的化學配方，而今年這項技術已進入成熟期。另一個是五級鈦的陽極氧化技術應用，鈦金屬在今年被大量運用，而透過陽極氧化（Anodization）技術，品牌能讓鈦錶殼直接呈現出具備金屬質感的電光藍，這比傳統鋼錶更具未來感。
最後把鏡頭拉遠一點，在 2026 年全球經濟環境相對謹慎的背景下，品牌傾向於選擇「安全且具保值感」的策略，黑色雖然安全但略顯沉悶，藍色則能提供足夠的變化（從冰藍、蒂芙尼藍到深海藍），同時維持極高的市場轉手接受度；不同於以往的年度流行色，藍色在 2026 年已正式確立為與黑、白、銀平起平坐的「第三支柱」，我們甚至可以大膽一點把該現象解成是全球宏觀經濟下的新「避險美學」。
在經歷了前兩年的市場大幅波動後，在在都能發現如今各品牌不再追求短期話題，而是回歸到工藝與耐用性的極致競爭，過去我們看新聞看名人買錶，現在藏家們更在乎這塊陶瓷是怎麼燒的、這塊鈦金屬是幾級的，這種對材質細節的「微觀追求」，或許將是未來三年的市場主旋律。
2026 Watches & Wonders 新錶款介紹
2026 年的日內瓦「鐘錶與奇蹟」（Watches & Wonders）展覽，在經歷了前幾年的趨勢波動後，今年的市場展現出前所未有的「主權意識」：從積家挑戰物理極限的三重陀飛輪工藝，到 Hublot 對機械透視的極致追求，品牌不再僅滿足於色彩的更迭，而是透過材質革新賦予腕錶更恆久的生命力。
今年，「藍色」正式超越流行，成為繼黑、白之後的第三大永恆基石；而工藝生活的融入，則為傳統製錶注入了後疫情時代的生活感。
Rolex Oyster ｜Perpetual 36工藝花紋錶盤
Rolex 一直很懂市場，真正能引爆話題的，很多時候不是新功能，而是「新顏色」。這次為了周年紀念，品牌在 Oyster Perpetual 36 上推出一款全新花紋錶盤，把「ROLEX」字樣拆成格紋，塞進至少十種高對比色，做出一種近乎品牌自我宣傳的視覺語言；這不是一次上色完成，而是逐層定位印製，確保每個字母與格紋都精準落位，機芯依舊是成熟的 Calibre 3230。
Jaeger-LeCoultre ｜Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon A Stratosphère三重陀飛輪
Gyrotourbillon A Stratosphère 是積家第六代球型陀飛輪，但真正的進化，不在「第六代」，而在覆蓋率，透過三重鈦金屬框架沿 X、Y、Z 軸不同速度旋轉，讓運行軌跡覆蓋 98% 空間位置，相比 2004 年首代的 70%，幾乎補滿重力可影響的角度，內、中、外框架分別以 20、60、90 秒轉動，並維持 4Hz 擺頻，在同級球型陀飛輪中相當罕見；簡單說，這不是讓陀飛輪更複雜，而是讓重力更難干擾時間。
Hublot ｜Big Bang Reloaded
雙層錶圈把深色外框與銀灰橋板刻意分開，形成強烈對比，讓齒輪與導柱輪直接成為視覺主角，這種「把機械外顯」的設計，本質上是把功能變成語言，而不是藏起來；計時結構也重新整理：分鐘盤更清楚，日期移到 4與5點之間，彩色指針與 Flyback 字樣負責引導閱讀節奏，翻到背面，「H」形鏤空自動盤露出擺輪與傳動系統，整個運作過程幾乎沒有遮掩。
Hermès ｜H08 Squelette
或許Hermès並不這樣分類，但對於許多錶迷而言，Hermès H08 Squelette 的使用情境，其實很直接，品牌把「運動錶」做成一種更精緻的日常裝備，今年兩款新作，最大變化不是鏤空，而是連機芯也首次改用鈦金屬，重量與耐用度同步優化；DLC 黑鈦錶殼搭配黑陶瓷錶圈，尺寸 39mm，定位就是全天候佩戴。鏤空結構走建築式線條，沒有炫技感，反而更有秩序感。最聰明的細節，是那枚半分鐘刻度造型自動陀，轉動時不只是上鍊，而是讓整個「方中帶圓」的設計語言成立。
Van Cleef & Arpels ｜Lady Rencontre Céleste & Lady Retrouvailles Célestes
Van Cleef & Arpels 今年沒有改題目，依然抓住兩個最安全的母題：「天文，還有愛情。」但真正的差異，在敘事方式，今年用牛郎織女這個「一年才見一次」的設定，拆成兩只錶講兩個動人時刻：相遇與分離；Lady Rencontre Céleste 用藍色琺瑯與微繪堆出夜空，把戀人放在偏左位置，讓畫面產生「正在靠近」的動態。另一只 Lady Retrouvailles Célestes 則轉為紫色調，兩人分站兩側，中間是由喜鵲與寶石雲海構成的橋。
BVLGARI ｜Octo Finissimo 37mm
BVLGARI Octo Finissimo 過去十年的主線很單純，拼了命把錶做薄，但今年，它突然換了一個方向不是更薄，而是更小；全新 37mm 尺寸，比過去40mm更中性，直接把佩戴族群從男士擴大到男女通吃，設計依舊維持中央兩針、小秒在7點的位置，熟悉但比例更精緻。新搭載的 BVF 100 自動機芯，靈感來自品牌近年女裝超薄機芯開發。厚度微增到 6.45mm，但仍能輕鬆滑進襯衫袖口。
PIAGET ｜Polo 79
PIAGET Polo 79 最關鍵的，不是尺寸，也不是機芯，而是那道橫貫整只錶的 Gadroons 圓模條紋，這條線，等於是 Polo 的品牌識別，38mm 白金一體式錶殼與鍊帶，從外觀上看起來就像一整塊金屬直接雕出來，拉絲與拋光交替，讓光影本身變成設計的一部分；真正的新招，是把 Blue Sodalite 藍方鈉石帶回當代系列，天然紋理被切割成五個區塊，形成一種介於寶石工藝與幾何設計之間的視覺衝突。
