電影院裡要有爆米花與可樂，但觀看老電影時手邊可少不了香檳。

早期電影裡香檳幾乎無所不在，從瑪莉蓮夢露經典之作《七年之癢》（The seven year itch，1955）與理查共飲香檳的場景，到《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany’s，1961）中奧黛莉赫本的冰箱內永遠都有一瓶冰好的香檳，更別提當年在戲外，導演為了拍荷莉家的派對那一幕，訂了一箱香檳於拍戲時供演員享用，讓現場營造出真實的不羈氛圍。除此之外，愛酒人士可以在《北非諜影》（Casablanca，1942）中尋找到各種關於香檳的蛛絲馬跡，從腐敗的納粹軍官走進Rick’s Cafe點了一瓶Veuve Clicquot 1926，到反納粹領袖維克多拉斯洛點的經典Champagne Cocktail，以及男主角亨佛利.鮑嘉與女主角英格麗.褒曼於巴黎時對飲香檳的畫面。片中亦有不少雋永對白，至今仍教人記憶猶新，無論是「What about us？」（那我們怎麼辦？）「We'll always have Paris！」（我們將永遠擁有巴黎！）、「Here's looking at you, kid.」（永誌不忘），抑或「What is your nationality？」（你的國籍是什麼）「 I'm a drunkard.」（我是名酒徒）。當然提及這部電影也不免聯想到經典英文老歌Casablanca，這並非電影主題曲或插曲，而是由Bertie Higgins在看完電影後所寫下的歌曲，然而哼著I fell in love with you watching casablanca….格外情深意重。

有趣的是在賈木許的電影《咖啡與菸》中最後一個片段，兩名老人對坐閒聊喝咖啡，「我們就假裝這個咖啡是香檳吧！」「幹嘛要假裝？」「用來慶祝生命啊！」就算香檳一秒都沒出現，也能感受到想當個稱職的上流人士，喝香檳是最基本的。於是《羅馬假期》（Roman Holiday，1953）中安妮公主在露天咖啡座便不假思索點了香檳，不過窮記者就只能喝咖啡囉！然而，香檳可不只是電影裡的配角，真正上等的香檳絕對值得一再品酩與談論。

葡萄酒達人愛戀香檳的各種理由

在法國人不斷宣導下，大多數的人都明白「香檳」一詞唯有在法國香檳區生產才能算數，舉凡義大利 Prosecco、西班牙Cava、德國Sekt以及法國Crémant等都只能稱作氣泡酒。電影導演大衛·肯納德（David Kennard）在一系列葡萄酒電影中的第二部紀錄片——《在香檳的一年》（A Year in Champagne）中，亦以第一視角向觀眾揭示關於香檳產區的各種故事。從他的鏡頭下人們可以理解白堊土究竟是怎樣的土壤，葡萄園要如何管理，以及二次發酵的具體流程。

相較一般紅白酒，香檳的製程繁複而且時間冗長，氣息變化多端，葡萄酒達人Eric說，光是望著氣泡無止盡地上升，就有一種令人放鬆的魔力。不過他也坦言自己不僅是愛喝，也鍾愛研究其中不同工序所帶來的風味影響，這大概是香檳除了好喝之外，更讓他無法放手的原因。特別是座落於法國偏北之處的香檳區，原本葡萄就相對難以成熟，每年葡萄風味差異甚大，香檳廠既然需要展現穩定的風格，同時也需要有更多的葡萄來源可供挑選，「這也是為什麼資源豐富的大型香檳廠更給人安心感，每一瓶的風味都會與你以往的經驗相距不遠。」然而某些香檳愛好者追求獨特出眾，如此氛圍之下，這些每年以自行栽種葡萄來釀造並熟成的小型獨立香檳廠，或許提供了簡單解答，反面的說法是每個批次風味難以一致，正面的說法是每個批次風味與眾不同，至於好不好喝，都是很個人的感受。另外獨立香檳廠因為相對產量不多，「限量」也很容易打開購買慾的開關。

Eric亦表示，其實用多個年份來打造的無年份香檳，才是展現香檳廠風格的最重要產品，也因為如此，無年份香檳必須力求每個批次的風味趨近一致，然而年份香檳則如同一般紅白酒，將該年天氣對葡萄的影響濃縮到酒瓶中，封存每個年份的特殊印記，這也是為什麼，只有在絕佳年份才會出產年份香檳，不管環肥燕瘦，每個年份的個性皆相當鮮明，這也是她們受人寵愛的理由。那有沒有人討厭香檳呢？Eric笑說，「如果真有人不迷戀上香檳，應該是某種程度上的懲罰自己吧！」