所謂的傳奇經常是耳聞過， 但卻未曾親眼見識過；然而做為台灣威士忌界教父級人物， 常瑞貿易董事長張揚名（Michael） 曾一手捧紅Macallan 、Bruichladdich，成就台灣單一麥芽威士忌盛世，亦影響無數品酩者對於好酒的定義。但即便如此， 他卻從不劃地自限或停止創造巔峰，近年不只挖掘了當初默默無聞，如今獲得2019 布魯塞爾世界品質評鑑大獎特別金牌的「班尼富蒸餾廠（Ben Nevis Distillery）」，亦將過去不曾被世人關注，2017年才由威士忌大師Billy Walker接手掌舵的「艾樂奇蒸餾廠（GlenAllachie Distillery）」納入麾下，今年艾樂奇又一舉拿下蘇格蘭年度最佳蒸餾廠，甚至被封為收藏界最具潛力新星。足見目光如炬的張揚名，仍以他獨到的選酒哲學持續憾動台灣烈酒市場的版圖。

而承襲父親對威士忌一貫信念，甚至青出於藍的張聰均（Jim），自十四歲鑽進蘇格蘭艾雷島威士忌酒廠實習後， 便成為威士忌界炙手可熱的青年才俊，不只父子兩代雙雙拿下蘇格蘭雙耳小酒杯執侍者（The Keepers of The Quaich）殊榮，面對威士忌Jim亦不跟風、不玩套路，堅持走自己想要的路，並持續刷新經典。

不加焦糖、非冷凝過濾、不加水
事實上，Michael並非一開始就對烈酒駕輕就熟，1989年他以門外漢之姿誤打誤撞闖入酒業，從零經驗到最後打通任督二脈，他的決策曾為常瑞締造過無數卓越佳績，但這一切全都歸功於他對口感一如既往的執著，那就是「不加焦糖、非冷凝過濾、不加水（原酒）」；因為他不要歲歲年年標準化下的相同風味，而是期待每次開瓶時，都能展露風土與時光細微變化下的與眾不同。

於是甫入行時，Michael從干邑著手，不只帶動全球聚焦原酒的風潮，也讓年份干邑成為藏家的目光焦點。直至1994年，正當台灣大多數消費者還對單一麥芽威士忌一知半解時，他以信任為基石所積累的VIP客群，成為將Macallan推上家喻戶曉頂級威士忌指標的最大助力。Michael說：「因為我看重的是口感、醇度、乾淨度，與複雜性。像班尼富以前乏人問津， 但我們喝到一口後， 我跟酒廠總經理，同時也是2015年入選威士忌名人堂的Colin Ross說，聽我的！不要加焦糖、非冷凝過濾，我用我們的口感讓酒廠知道，只要夠醇，就可以源源不斷的販售。」

一如1825年創立的班尼富，做為蘇格蘭最古老擁有合法生產執照的威士忌蒸餾廠之一，因使用水源流經滲透泥煤的沼澤，因此略帶泥煤味。雖然曾經歷幾次易主，後來終於在1989年成為日本 Nikka集團一員，至今仍穩定生產著威士忌。而班尼富最為人讚譽的莫過於，堪稱全球最昂貴的十年—班尼富10年原酒，一年僅釋出八千瓶，但其濃郁飽滿的酒體，一入口，所有風味就像煙花在喉嚨裡直接炸開，強而有力且餘韻綿長，令行家一喝入迷。

酒業大神欽點！威士忌界潛力新星
除此之外，Michael亦補充：「艾樂奇也是如此。畢竟很多酒廠即使以不同橡木桶熟成，風格上也沒什麼變化，但艾樂奇卻非常有趣，這間從1967年成立以來從沒曝光過，一直低調替起瓦士、皇家禮炮、百齡譚等調和威士忌供應基酒，酒質極佳，再加上目前酒廠擁有16個酒窖，五萬桶庫存的大量原酒，資本雄厚外，口感上更以長達160小時的慢速發酵，創造出無與倫比的豐富細緻口感。」

尤其艾樂奇的推手正是曾造就BenRiach 、Glendronach與Glenglassaugh盛名遠播的威界大神Billy Walker，這是一間由蘇格蘭人主導的酒廠，沒有大集團掌控佈局，可以全心全意做出讓人魂牽夢縈的好酒。不過也正因關於好酒的論點，Billy Walker與張揚名父子不謀而合，才促成了彼此的合作。特別是唯有自己親自品嚐過，確信是值得入手的好酒，才可以理直氣壯、義無反顧的推廣。

那麼父子倆都是如何判斷一間酒廠具有潛力的呢？Jim說：「我可以喝出水的口感，因此喝酒我認為沒辦法在口腔變化的，就無法勝出。」至於口感之外的關鍵則是原酒。雖然Jim也曾遇過蘇格蘭人不理解為什麼要喝原酒，「他們驚呼這很辛辣耶！」但實際品酩艾樂奇原酒並沒有如此過激的口感，且每桶味道都不ㄧ 樣， 非常有意思。不過如果硬要從艾樂奇系列中挑選一隻必喝酒款，父子倆則不約而同都選了「艾樂奇2006單ㄧ桶Oloroso 4440桶號」，Jim說：「第一次喝到是在酒窖桶邊試飲時，令人驚艷的感受。」至今這個感動還在，不曾走散。

張揚名與張聰均這對低調到難以置信的父子，從不參與應酬，因為他們認為喝酒是品酩而不是買醉，即便外界眾說紛紜，他們卻始終屹立不搖，依舊無畏他人的目光視線，情願選擇在自己的戰役裡攻城掠地，在自己的宇宙間飛行，將值得被看見的威士忌打磨成世人追捧的風景，以無可取代的風味創造出屬於自己的威士忌江山霸業。

TEXT／Christine Chen、PHOTO／楊世全