在2019年秋天，一個與生活息息相關的短暫中斷，路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh在多年連續不間斷的旅行與持續工作後，久違的於家中休息內省。在這段時間內，他花了許多時間陪伴他的父母，沉浸在他迦納背景與童年回憶中。他下定決心，往後在路易威登設計作品的創意前提都將發想自他的文化背景。他的作品將視覺化為毫無顧慮的黑色幻想，並以純然個人的聲音闡述自傳。

身為第二代非裔美國人，Abloh的父母皆出生於迦納，他們以來自Kente布料的民俗掛毯、手工雕刻雕像、木製面具以及各種充滿靈性的影像陪伴孩提時期的他。那個冬天，他向母親Eunice提出了一個想法。很快的，Abloh女士委託了在迦納首都阿克拉中央藝術市場的家族工匠製作了一系列的傳統木製雕像。由他的兒子構思，這些工藝品融合了西非藝術的特性與路易威登的迷人個性，並成為了2021春夏男裝系列的根基。

以回收材料呈現酷似非洲常見的編織品質感「拉菲草」(Raffia)元素。

現在，Abloh的各種靈感透過他童年的視角成為現實，窄版西裝、寬大肩線、超現實的配件與圖樣回顧著1970迦納男性──包含他的父親──的穿著風格。這些男性們在迦納脫離殖民的獨立時期成長，並且以風格與剪裁的象徵表述自由的全新力量。Abloh以斯卡曲風做為比喻，具有兩個色彩，流散在異鄉的非裔人們，以牙買加元素重新詮釋，並由英國次文化所汲取，如同來自金夏沙與布拉薩的紳士身著薩普風格(La Sape)圖樣與輪廓。以迦納與衣索比亞國旗上的紅、黃、綠色，Abloh將這些衣服與Rasta及雷鬼風格結合。

迦納文化中的三原色：黃、綠、紅。(圖/取自photo-ac)

當他在2020年一月於巴黎為他的孩子挑選玩具時，他偶然的瞥見了鏡中的自己，他的口袋塞滿了各種形狀與顏色的玩偶，使他回想到了來自迦納的手工雕刻面具、雕像與玩偶，並聯想到來自路易威登品牌基因中的元素：一個由Marc Jacobs為2005年春夏男裝系列設計的泰迪熊，與由Billie Achilleos於2011 年為品牌設計的Maroquinaris Zoologicae小型皮件系列。

娃娃是縫在衣服上的，不可拆卸。(圖/柯翎肇攝)

爾後，「Zoooom與朋友們」這些繽紛的角色們透過服裝與配件在他的系列中活靈活現的登場。Abloh以他現實生活中陪伴著他從在路易威登第一天的辦公室的人們做為角色根基，這樣共生靈感形成的角色們使Abloh反思著文化與次文化歸屬歸咎於啟發著我們的事物：靈感的地域主義，以及我們為物件、參考資料與人們所推論出的迷思。

此外，「升級」（Upcycle）為路易威登2021春夏男裝系列創造了全新架構。透過如孩童幻想般的語法呈現，男裝藝術總監Virgil Abloh希望重新設定我們對於過時，導致於超載、過度生產、浪費的概念，他以孩童的想法預設一個沒有任何承襲社會偏好的世界。在這個全新的現實中，物品的價值並非以先入為主的思想分類為「富有」與「貧窮」，價值是以情感作為定義。透過時尚以呈現他的幻想，Virgil Abloh為路易威登帶來Upcycling Ideology升級意識形態，以此出發，所有設計皆可被回收、提升，甚至以其原本的形式重新發行。

時尚的基礎──不再是一次性的，而是無限輪迴靈感、符碼與價值的一部分，持續闡述並且擴張我們的理念。如同一個創意金字塔，腦波與科技發展從金字塔頂端開始，過濾其他路易威登男裝領域的所有層面。這個哲理呼籲著一個基本的決定: 如今，過去的季節不再作為個體存在，而是統一成為一個典範。沒有任何季節是過季的。在這個快速變化的時代中，重複相等於紀錄，故作姿態並且學得教訓。2021春夏男裝系列以30套以全新材質創作的造型組成，25套以回收材質製作，25套過去的系列重新展現並回憶。