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永續時尚所面臨的困境!奢侈品牌癡迷於營收增長的銷售模式,環保已成行銷話術

2020的衛生危機又讓時尚行業開始思考起了一個老問題,究竟我們能不能做到可持續時尚?

討論可持續時尚的活動在今年辦了一場又一場。10 月的時候,上海時裝周首次舉辦了「可持續時尚」全產業鏈秀,Green Fashion Salon 在展會上舉行。在展會上,關於可持續時尚的材料是層出不窮,負責任羊毛、天然纖維素、再生羽絨、再生合成革和有機紡織等等,一一盡有。

另一方面,在北京,中國國際時裝周也開始在可持續時尚方面濃墨重彩起來,在時裝週期間展開了一場全球時尚對話。同樣是在今年十月,原本在米蘭時裝周舉行的 Green Carpet Fashion Award 也搬到了上海來舉辦。

一時間,可持續時尚似乎在中國火爆了起來。此外,由葉曉薇創辦的可持續機構 yeh yeh yeh 在今年也開展了許多活動,其 Shan Future Forum 已經舉辦到了第三屆,在國內將可持續時尚持續耕耘。

而再觀國際,在去年,開雲集團幾乎號召了整個行業來參與可持續時尚的行動。開雲在去年便已經在上海舉辦了首屆 K Generation 論壇,論壇便是以可持續發展為主題。截至到今年十一月,已經有超過 60 家時尚公司簽署了由開雲帶頭的「時尚公約」(Fashion Pact),將近整個行業的三分之一。

根據該公約內容,為了實現可持續的目標,其宣佈了七項可實施的計畫,包括減少排放、減少使用塑膠包裝及在原材料上減少使用有害材質,並強調了保護生物多樣性的重要。

此前,聯合國也在號召可持續發展目標。時尚行業已經成為全球可持續發展的關鍵,這個行業每年的產值高達 2.4 萬億,但卻也貢獻了全球廢物總量的 4%。

除了開雲集團,像 Burberry、Chanel、Farfetch 和 Ralph Lauren 等公司也已經著手在可持續時尚發展上進行投資。

在今年九月,Chanel 首次發行了綠色債券,目的便是為了籌集資金來實現可持續發展,該債券最終募集到 7 億美元。

VF 集團和 Burberry 在去年也做了類似的事情,而 Adidas 同樣也發行了可持續債券,募集了 5 億歐元資金,用來支持環境保護和社會公益專案。此外,像英國百貨零售商 Selfridges 、美國鞋履品牌 Timberland、義大利奢侈品牌 Ferragamo 都宣佈了新的可持續發展目標。

根據聯合國的估計,生產一條牛仔褲需要一公斤棉花,而生產一公斤棉花則需要一萬升水,這相對於一個人十年的飲水量。同樣地,生產一條牛仔褲需要排放 33.4 千克二氧化碳,這相當於一輛已經行駛了 69 英里的汽車尾氣排放量。

如今,時尚行業對可持續發展的熱情已經達到了一個新的高度,但在實際效果上又面臨著不同的挑戰,以及,在業務經營上也面臨著分歧。

許多公司在可持續的銷售上開始實踐起不同的商業模式。極簡主義品牌 COS 推出了二次銷售服務 Resell,通過該平臺可以讓顧客銷售在 COS 購買的舊衣服。Levi’s 則利用舊的牛仔布發佈了新的時裝系列,Selfridges 則退出租賃和轉售服務。

時尚品牌們又真的是為了實現可持續發展嗎?這當然是目標之一,但為何偏偏是現在?有論調認為,這也是品牌們進行行銷的一種手段。

Stella McCartney 曾抨擊過目前這種借著可持續名義來進行行銷的行為,她說,現在人們對這些術語的過度使用但並沒有任何實質內容的現象,真令人討厭的。作為設計師,McCartney 在上個世紀九十年代時便開始了對可持續時尚的實踐。

根據零售分析公司 Edited 的研究,「可持續時尚」在過去四年中搜索量增長了三倍,這種趨勢同街頭時尚一樣在成為潮流的部分。

但還有一個問題,時尚行業似乎同可持續發展天然地站在了反面,兩者放在一起就是悖論。根據 Global Fashion Agenda 此前發佈的一則報告,時尚行業在減少碳排放的努力上,越來越少了。而這個行業對環境的影響反而在加重,據預測,成衣和鞋履的產量在 2030 年將繼續增長,最終超過 1 億噸。

而即便像開雲集團這樣在可持續道路如此激進的公司,在面對減少碳足跡這件事上,也變得保守起來。

另一個難題是,服裝行業的供應鏈監管。大部分服裝品牌同協力廠商供應鏈簽約,並沒有自主控制整個流程,對供應鏈在生產過程中的環境污染問題無法有效監管。

時尚行業在可持續發展上最大的阻力依然是該行業癡迷於增長的銷售模式,而這樣的模式在短時間內也無法得到解決。而要想在這一問題上有所改善,品牌們在價格策略和庫存解決方案上又得有所加強,並最終實現品牌價值同銷量快速增長脫鉤的目標。

本文經授權轉載自微信公眾號FASHIONOMY時尚界。 (原標題:可持续时尚的难题到底是什么?)

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