Gucci創意總監Alessandro Michele宣布，希望服裝能在商店裡停留更長一段時間，減少更新速度和製造浪費，他將把品牌的時裝秀減少至每年2場，捨棄早秋及早春，讓時裝秀將不再按季節進行劃分。部分品牌同意並跟隨Gucci的作法，但也有品牌認為不該就此輕言時裝週已經過時。

LVMH 集團董事會成員、Berluti品牌首席執行官Antoine Arnault在疫情之後首次出現在節目接受訪談。Antoine先是介紹了LVMH集團在因應疫情期間的一系列措施，並在被問及是否對LVMH今年的營業收入表示擔憂時，Antoine表示，集團目前暫時還沒有做出任何的營業收入預期，但是他對今年的營業收入並不擔憂，「我相信疫情過後，隨著遊客數量漸漸回升，人們對奢侈品的需求也會慢慢提高。」Antoine說道。

Louis Vuitton母公司LVMH集團對旗下品牌專門店恢復營業後的表現未予置評。法國開雲集團則表示，法國初步恢復跡像令人鼓舞，「商店的客流量高於我們的預期，有更多的顧客正在消費。」

歐洲市場整體上的謹慎情緒與亞洲中國和韓國在壓抑後被重新釋放的奢侈品需求形成了鮮明對比。中國和韓國的奢侈品商店從3月份開始重新開業。包括Hermès、Chanel、Louis Vuitton在內的奢侈品牌都實現了兩位數的銷售額增長。

各大品牌正採取不同的策略，Chanel和Louis Vuitton等頭部奢侈品牌提高了價格，以保護利潤率。其他一些奢侈品公司，如Ferragamo和Burberry，將以折扣價出售其庫存。

然而談到LVMH今年的時裝秀安排時，Antoine表示今年7月的男裝秀會以“線上秀”的方式進行。對於原定於9月舉行的時裝秀，Antoine表示不樂觀的態度，「9月份的時裝秀是否舉行取決於集團的專業分析團隊，很遺憾的是，考慮到各國的疫情情況，許多買家無法來現場看秀和下單購買。當然，如果我們能夠邀請到足夠多的觀眾，這場時裝秀一定會照常舉行。」

「對於像巴黎、紐約和東京這些時裝周的主辦城市來說，時裝周在某種程度上帶動了當地的餐館、酒店等業務，帶來了可觀的收入。因此，我們不能認為時裝周是過時的事物，說放棄就放棄，在這一點上還是需要深思熟慮」Antoine補充道。

PHOTO:LOUIS VUITTON