TOP
Image Alt
  /  Fashion   /  時裝工業與品牌風格流變 巴黎篇

時裝工業與品牌風格流變 巴黎篇

約自上世紀九O年代末期,巴黎女人穿衣習慣越來越趨「軟性」。巴黎時裝展上,日出服(Day Wear)的比重越來越大,巴黎女人不穿精裝服飾(Tre’s habille)的比重越來越大,即便有場合,也可能只是外罩一件Chanel軟呢外套,或Saint Laurent的吸菸裝(Smoking)外套,十足個人的隨性穿著。那種有如自伸展台步下的品牌整套穿著,在巴黎生活圈必然會引起側目。所以你可以看到Balenciaga、Chanel、Dior、Chloe、Celine、Givenchy與重生後的Carven等,日出服的比重非常大;相對來看,精裝禮服只是點綴一二。目前全球的精裝市場以義大利、西班牙、蔚藍海岸、中東、與紐約等地為主,原因在於這些區域聚集了許多Party Animal類型的消費者生活形態有關。此外,中國市場也是目前的另一個精裝消費的重要市場,此處目前的消費型態仍是語不驚人死不休的傾向,中國消費者要求的是:有如自伸展台步下的璀璨精裝。

話題再回到巴黎。其實這種軟性衣著風,對設計師來說是一大考驗。在實用主義下,用料與材質皆須考量消費者購後的使用結果,品牌設計必須是平實中有特色、有創意,但又不能變成像是GAP、Polo之流的休閒服!而無法融入這種消費主流的設計師便慢慢光芒殆盡,於是Christian Lacroix破產,Gianfranco Ferre叫好不叫座,三G光芒淡去,Ungaro、Louis Feraud、Thierry Mugler與Claude Montana慘賠退出市場,Elie Saab則只能死守中東「豔麗」市場。

2013年秋冬,Balenciaga新任設計師Alexander Wang推出上任後首季作品,與其說他回歸Cristobal Balenciaga的精神,還不如說他從Balenciaga於八O、九O年代這段期間的設計師Josephus Thimister的作品取經來得貼切;Josephus Thimister曾於2000年被美國版《Vogue》主編Anna Wintour稱為21世紀10大設計師,《紐約時報》稱他的系列為「Broken Elegancy」;他在1999年10月於巴黎2000年春夏時裝展推出一件用油畫帆布裁製的晚禮服,曾被美國版《Vogue》讚譽為是當年度最低調奢華Ultimate Elegancy!細看過Josephus Thimister為Balenciaga禮服所裁製出的肩線與胸線後,再看Alexander為Balenciaga所設計的第一個系列,你就會懂,也會會心微笑。Balenciaga的精神在於切割線,以大面積整塊布剪裁、幾乎沒有接縫線,Alexander推出幾件帝政風貌的一件式洋裝,合貼包肩或平口緊貼袖圈剪裁,但胸線非一般公主切割線,而是幾何切割線,利用幾何切割線將人體曲線剪裁出來,對於打版師是一大考驗,需一次次套版才能成型。秀上那幾件洋裝延續著當年出自Thimister手筆下Balenciaga。再來,套裝袖口水袖般設計和洋裝背後開展的設計,真是Thismister當年精神的整理再出發。過去,Thimister在位Balenciaga近10年展現大師氣度,現在就論斷Alexander是否能勝任還操之過早。但可以確定的是:Alexander操刀下的Balenciaga,客層將會比Nicolas操刀時的Balenciaga更為年長。

同樣以年輕小伙子姿態接掌老牌時裝屋主舵的Raf Simons,在他接手Dior後於此次巴黎時裝週推出第二個Dior成衣系列,其作品確實展現出他所主張的「讓Dior時裝穿上街」。Raf延續了很多於八O~九O年代期間由Ferre主掌Dior時所立下的典範,如寬褲套裝、大蝴蝶結飾以及黑白色系。

基本上巴黎每一家時裝品牌都有自己的調性與識別度,任何設計師要於巴黎立足就必須要有看家本領,只靠衣服漂亮在巴黎是不足以揚名立萬,然而Saint Laurent新任設計師Hedi Slimane則正在毀滅這傳統品牌。當年Hedi入主Dior男裝,將品牌自Monsieur Dior改為Dior Homme,其實沒有影響,Dior男裝本就沒有明顯形象,就是一些正式西服,所以是任你玩。但Saint Laurent不同於Dior男裝,它是法國時尚重量級品牌,有品牌形象和傳統,Hedi的第二個成衣系列比第一個女巫系列還慘。我不知法國YSL何時在巴黎在第三紅燈區rue St. Denis開店了?!這個系列我稱之為「蘇格蘭村姑淪為加州日落大道靈肉神女」。Hedi推出一系列英美廉價成衣市場的印花小碎花洋裝,法蘭絨和粗織Oversize襯衫和針織外套;巴黎滿街中價位品牌Zadig & Voltaire、Cote L’Arc、IKKS都可以買到這些流行單品,沒有理由買Saint Laurent啊?!Hedi自以為他當年帶給Dior Homme的形象,可以順理成章再賣給Saint Laurent,卻讓一個巴黎時裝精品淪為Street Style,連Street Chic都不夠格。

Chanel特立獨行,我行我素,我思故我在。老實講,Karl Lagerfeld的作品,至今也只有Chanel成功,那是因為Chanel有太多傳統供他發揮。而Karl的同名品牌多數倒店下場,他那種愛玩弄如Pierre Cardin的超現代產品都不賣。Karl帶給Chanel的最大貢獻是版型年輕化,他將Chanel所有衣服的肩線和腋圍向內深挖,形成一種將肩線自然托出、腋圍非常窄細的線條;這種版型是雙臂自然下垂時身片服貼漂亮,但不具運動機能。其設計師和打版師的看法是,貴婦的手最高只會舉至手拿包的高度,所以只要外型服貼漂亮無須考量運動機能。

Nina Ricci現任設計師Peter Copping將Nina Ricci於數年失落中再次帶回品牌本位,粉彩、甜美、世故且有女人味。Peter讓Nina Ricci站穩後也開始加重日出服的比重。

Balmain經歷倒閉,破產,重整!自前設計師Christophe Decarnin以Disco & Rock搖滾風重新定位Balmain,飛簷誇張的超大墊肩一時形成風潮,成為八O年代後又一次Power Women,此舉真是救活了Balmain。繼任設計師Olivier Rousteing延續Disco & Rock風外,也讓銳利的墊肩變成較圓潤的類八O年代風格,並繼續加入更細緻的手工珠繡。

說到Lanvin,就必須先讚美王效蘭慧眼視英雄,重新啟用Alber Elbaz,也救活了Lanvin。在近20年時裝工業裡,能有一個設計師連續救活三個品牌─Guy Laroche、Yves Saint Laurent和Lanvin,且同時為三個品牌分別塑造三個形象的,也就只有Alber Elbaz。Lanvin的衣服是有「Volume」的,Alber呈現的女人美感並無須豐胸細腰,但這點對於亞洲女人認同的「三貼」美感─貼胸、貼腰、貼臀有所背馳。也因此,Lanvin的美在歐美有商業上的斬獲,但在亞洲市場則有所障礙!

Givenchy經歷三位英倫瘋癲設計師無限制的顛覆,顛覆到形象全毀不知為何物。LVHM終於不信名牌,採用現任設計師Riccardo Tisci,成功再造Givency。現在的Givenchy呈現的是現代感、個人主義的女性形象。新的一季,Riccardo帶來非常多實穿的長衫,雪紡紗裙配皮或鋪棉夾克,以民族風俗風格將Givency帶入另一個領域,很多如蛹包裹式風格讓人憶起八O年代義大利設計師Romeo Gigli。

Hermes新任設計師Christophe Lemaire選擇延續前二位設計師已鋪設出的發展方向,一方面回到當年Martin Margiela所設立的單純俐落剪裁,帶出淡淡的巴黎優雅;一方面持續Gaultier將絲巾布運用於時裝中的手法,也延續Lemaire大量使用異類素材拼接的設計,將拋光Prolongee羊皮和Cashmere等細緻材質同時運用。然而,Christophe Lemair的同名品牌卻陷入與Hermes系列相同精神,唯一不同的是因為零售價格帶不同,而在材質上有異。

Valentino的二人組Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo,在原品牌設計師離開後順利接班。畢竟這兩位接手的設計師,長期跟隨大師,早已知道Valentino為何物,成功地延續Valentino所代表的上流社會美好生活的精緻女人。新一代的Valentino女人依舊線條圓潤,無任何侵略性且美麗。各種精緻素材持續被沿用:輕薄的法國蕾絲(法國的Solstiss Sophie Hallette)、厚棉的瑞士蕾絲、二次加工蕾絲、刺繡布與雙面喀什米爾(Double-Faced Cashmere)等所有華美的料子。Valentino愛惜羽毛,一向慣愛使用所有夢幻的布料去展現女人綺麗的一面。同時,Valentino於紐約展出的副牌Red Valentino則重整成功!Red Valentino所打造出的粉彩輕盈小女人形象,在藝術創作地位不及正牌Valentino,但絕對是成功的商業品牌。

穿衣的Style起源於自我認知,是一種關於「我是誰」與「我的生活方式」的自我主張。衣著是個人精神主義的延續,唯有自我認知將原我舒服自在的展現出來,就能穿出個人風格。

Junot
曾留學巴黎、紐約,在香港工作
目前因工作定居杜拜
本業金融法律
曾為時尚精品代理零售業者
亦為時裝及皮革製品設計師

Share:
0
    0
    您的購物車
    購物車空空如也!