義大利裔比利時人的Anthony Vaccarel，一直都想成為時尚設計師，卻先遵循家人的期待進了法學院，之後才轉學到La Chambre學藝術與設計。在他認為自己的義式血統足以代闡述性感之際，2014年 Donatella Versace彷彿相見恨晚地找上Anthony Vaccarello，開啟了雙方的合作。論「性感」，有誰能比得上曾叱吒風雲過的Versace？ Anthony成功讓女人精準露出該露的部位，並讓品牌的業績翻倍成長。

2016年，Saint Laurent在宣布前創意總監Hedi Slimane離職後的當月，Anthony Vaccarello接掌兵符，在這之前，Raf Simons之於Dior、Lanvin的Alber Elbaz皆黯然離職，時尚產業並不安寧。與Hedi從未謀面的Anthony Vaccarello，以自己的設計語彙開啟品牌新篇章。究竟他有多推崇聖羅蘭先生在服裝上的破壞傾向？從2017的秋冬系列顯然是對品牌風格遺產的激進幻想。包括1980年代張揚女權產生的方肩設計，方正尖銳，以張牙舞爪的姿態登場；單邊豎立的袖子，盡展時髦誇張的氣場，短版到近似袖套的外套等。然而，Anthony並未忘記他鍾愛的性感元素，走光邊緣的迷你裙、皮革如絲綢般柔軟打褶圍裹嬌軀，搭配靴筒鬆垮的皮革長靴，都在在拓展新女性對自己身體的自豪感。

如何在大膽無畏與法式優雅間找到平衡，是所有Saint Laurent繼任者都必須面對的課題。根據集團上半年財報指出，品牌收確有增長，若設計師的成功與否取決於商業數字，他交出的成績單可以說是暫時合格。Walter Van Beirendonck曾說：「20年前，每年有300位設計師沒能順利從安特衛普畢業，所以如今的時尚才是時尚。」沒人敢定論Anthony究竟能在品牌存活多久、是否能名留青史，Anthony Vaccarello也毫不在乎世人的看法，最起碼聖羅蘭先生的合作夥伴及舊情人Pierre Berge喜歡他，「Anthony Vaccarello不想去臨摹，我也不期待有任何設計師去模仿聖羅蘭」，有這句話就夠了。